22 MARZO 2015
Willy Wanderperre, classe 1971, belga. Ha studiato moda e fotografia alla Royal Academy di Anversa dove ha conosciuto Raf Simons, fashion designer che non ha bisogno di presentazioni, lo stylist di fama internazionale Olivier Rizzo e il make up artist Peter Philips,oggi direttore creativo e immagine di Christian Dior trucco,stabilendo con loro un legame di amicizia e di stretta collaborazione cresciuto negli anni e iniziato già dalla prima collezione di Simons. Collabora per le maggiori riviste internazionali come I-D, Another Magazine, Another Man, Love, Vogue International, L’Uomo Vogue, V Magazine, Arena,Pop, e ha realizzato campagne per Jil Sander,Dior Homme,Gucci, Raf Simons, solo per citarne alcuni. La sua arte arriva da un’interiorità che ha forti riferimenti emotivi e solide basi umane e conosce il segreto della luce, e la sua figura alta,da adolescente,unite alla leggendaria riservatezza,sono tutt’uno con la poesia pura e graffiante delle sue immagini e uno stile che non lascia indifferenti.Pubblichiamo l’estratto di un’intervista che offre un quadro esauriente della sua personalità e della sua relazione con la fotografia.
Intervista di Wayne Sterling per A Models.com
Potresti iniziare raccontandoci un po ‘del tuo background e come sei diventato un fotografo di moda? Sono cresciuto nel sud-ovest del Belgio, e in tenera età ho capito che che il mio sogno era fare qualcosa di creativo. Ero ossessionato, e seguivo un corso di arte ogni fine settimana. A tredici anni ho iniziato a frequentare una scuola d’arte, nelle vicinanze dove ho vissuto, nella stessa provincia, nelle Fiandre occidentali..Quando ho compiuto i diciotto anni,era il periodo in cui la moda era molto importante in Belgio. Erano gli anni del boom degli stilisti belgi ed ero molto influenzato della moda, questo mi ha dato la spinta che ci voleva per decidermi a studiare moda presso l’Accademia Reale di Belle Arti di Anversa. Quando sono arrivato ad Anversa, Margiela aveva appena iniziato, ma stava già facendo una sfilata dopo l’altra a Parigi. Erano i primi anni ’90, il periodo in cui la moda e la fotografia, e la fotografia d’arte hanno iniziato a flirtare l’uno con l’altro, come un cross-over dove era accettabile per un fotografo d’arte fare fotografia di moda e viceversa. Quello è stato il mio periodo di transizione, quando ho capito che per me il mezzo fotografico era più interessante. Ero più emozionato e interessato a cercare immagini, scattare foto, creare il mondo che circonda la moda,che alla moda stessa,perché ho sempre pensato che alla fine, per tradurre e catturare l’emozione che volevo, era più efficiente farlo con le immagini. Credo che questo sia il motivo principale per cui sono passato dallo studio di moda alla fotografia. Sembra che quei giorni all’Accademia Reale di Belle Arti abbiano avuto una forte influenza sulla tua estetica. Oh sì, di sicuro, arrivavo alla grande città’ … Anversa … e al solo entrare in quell’ antico edificio ( risale al 1600) dove i corridoi erano pieni di statue greco romane e rinascimentali, la sensazione e il peso di tutta quella storia si facevano effettivamente sentire. E’ stato abbastanza impressionante.Era il passaggio dall’ 80 al “90”, la reazione tra minimalismo e decostruzione, la prima apparizione del grunge, così quella sensazione di romanticismo, insieme alla storia, all’edificio con i suoi corridoi malandati e le statue, hanno avuto una grande influenza sulla formazione del mio linguaggio visivo. Credo davvero che ci fosse qualcosa di oscuro e di magico, in perfetta armonia con lo spirito del tempo del periodo.
Questa “estetica”, è individuale, accomuna il talento di quella generazione o è qualcosa di istintivo nella cultura belga?
Non lo so … penso che forse è una caratteristica culturale belga. Il Belgio è un paese molto piccolo. Non siamo mai stati conquistatori. Penso che abbia molto a che fare con l’individualismo delle persone. Un’ introversione ai sentimenti.
Come è nata la lunga collaborazione con Olivier Rizzo? Ho incontrato Olivier il primo giorno di scuola di Anversa. Siamo amici da allora. Abbiamo iniziato nello stesso anno l’Accademia, e subito dopo la laurea abbiamo iniziato a lavorare insieme. Era soprattutto durante il fine settimana, il sabato e la domenica che sperimentavamo insieme i nostri shooting. Olivier era lo stylist, io fotografavo e Peter Phillips, che era all’Accademia con noi, era il make-up. Le location erano appena fuori casa o nel nostro salotto, sempre in luce naturale, molto cruda, e quello che cercavamo era cogliere l’emozione nelle espressioni dei modelli. Il soggiorno in cui abbiamo lavorato dall’inizio, era orientato perfettamente per offrirci la luce che volevamo e il Belgio ha una magnifica luce diffusa. Abbiamo fatto le cose che volevamo raccontare al mondo. Crude ed emozionali. Direi che è stata una ricerca di emozioni vere, che la gente ha percepito. Quelle che è fantastico del lavoro con Olivier, è ci conosciamo e lavoriamo insieme da tanti anni e ci capiamo perfettamente. Ci fidiamo l’un l’altro, ma allo stesso tempo non vogliamo cadere nella ripetizione e cerchiamo sempre di trovare qualcosa che porti il nostro lavoro verso nuove direzioni, di fare qualcosa di inaspettato in termini di immaginario o in termini di stile, e questa è la cosa più bella, e la facciamo con l’amicizia e la fiducia reciproca. Spero che potremo continuare a lavorare insieme per sempre, perché è una persona di grande talento.
Avete mai pensato che il lavoro che facevate durante i weekend avrebbe potuto trovare un uso commerciale?
Eravamo tutti molto ingenui allora. Avevamo fatto uno shoot, questa era la cosa più importante! Ero ossessionato da una ragazza, Chloe Winkel, e un ragazzo, Robbie Snelders. Lui e lei … abbiamo sempre lavorato con loro, erano una grande fonte di ispirazione. Quelle immagini sono state anche l’inizio del legame con Raf Simons. Raf era un nostro caro amico e lui aveva appena iniziato la sua prima collezione. I suoi vestiti erano perfetti per il mood di quel momento, e abbiamo lavorato molto con i vestiti di Raf, mescolandoli a quelli di Robbie e Chloe e un sacco di vintage. Una di quelle prime immagini è stata scelta per una mostra e notata da Terry Jones della rivista ID . Ed è stata la nostra prima pubblicazione. Da allora ogni volta che avevamo qualcosa di nuovo da proporre lo inviavamo alla rivista ID dicendo: “Questo è quello che abbiamo fatto. Vi piace? Volete pubblicarlo ? ” fortunatamente piaceva, e abbiamo semplicemente continuato. Inoltre Alix Browne, che lavorava per la rivista V, in quel momento era ad Anversa, ci siamo incontrati e abbiamo incominciato a parlare. Non sapeva chi ero, non sapevo chi fosse. Lei era ad Anversa per, il lancio di V Magazine. V Zero ha visto la pubblicazione di alcune immagini che avevamo prodotto, la mia prima pubblicazione negli Stati Uniti. Era Robbie, ancora lo stesso ragazzo, con un Topolino dipinto sul suo volto. Abbiamo iniziato a collaborare con loro allo stesso modo. Hanno commissionato, abbiamo proposto. Non abbiamo mai pensato che continuando in quella direzione avremmo potuto avere un successo commerciale. Appena fatte le foto le inviavamo. Per noi era divertimento. Più tardi, a un certo punto abbiamo incominciato a pensare all’applicazione commerciale del nostro lavoro.
Pensi che il processo mediante il quale un giovane fotografo sviluppa uno stile e la sua “firma”, sia unico?
Penso che quello che è stato ancora è … e che si deve rimanere fedele a chi sei, e mi sento di avere di espresso, onestamente … quello che sono. Naturalmente si assorbono un sacco di cose ed è del tutto naturale Parlando di timeline, cerchi di spingere la fotografia di moda per avere un significato più grande e più duraturo, oppure sei felice semplicemente di lavorare su una bella immagine in quel momento?
A volte si pensa al bel quadro. Ma si tenta anche di esprimere attraverso le immagini e attraverso la fotografia lo spirito del tempo, a ciò che sta accadendo nel mondo in quel momento. Non si tratta solo di vestiti, è anche emozione. A volte il bel quadro è abbastanza, ma poi penso: ” Questa moda sarà di aiuto ? Avrà un impatto? Saprà dare qualcosa? Sarà più di una bella immagine?
C’è un’ influenza dell’arte contemporanea nel tuo stile ? Sono stato molto influenzato dai pittori fiamminghi, la luce di quei dipinti, le forme dei corpi, l’emozione e il dramma. Ho assorbito molto di questo. E ‘ancora parte della mia firma, ma sono sempre stato ricettivo a quello che mi attrae. In questo momento c’è molta pittura, scultura e danza. Sempre Francis Bacon, sempre Lucien Freud, l’energia grezza, il movimento. Jenny Saville, la consistenza e l’astrazione. Ci sono contemporanei fiamminghi / belga che trovo molto stimolanti: Berlinde De Bruyckere, lei scolpisce, trasforma i corpi umani / animali in forme e ciò che fa è abbastanza spettacolare. In modo simile l’idea di morphing, emozioni crude e il movimento, ma attraverso un mezzo diverso, c’è Anne Teresa Keersmaeker per la danza, quello che può evocare è incredibile. Michael Borremans, fa questi dipinti sorprendenti e anche Cris Brodahl … le sue sono quasi come un quadro Man Ray, surreale, suggestivo, un po ‘scomodo. La religione è un filo rosso attraverso fuori tutto questo, credo. Sono cresciuto con l’idea della colpa cattolica, che è così fiamminga. E ‘il nostro patrimonio, il cattolicesimo è ovunque. Come per esempio, quando avevo sette anni, quando invece di essere portato in viaggio per il parco si andava a vedere dungeon e tombe. E ‘stato molto impressionante. Ma davvero mi ha formato in quello che sono. Questi artisti belgi che ho citato hanno ancora in sè, quella vera sensazione di piccola città con senso di colpa cattolico. E ‘molto belga.
E ‘una idea molto interessante e torna alla questione della qualità emotiva della tua fotografia. Rispetto a quando hai iniziato, data la sovrabbondanza di immagini oggi, pensi che la fotografia di moda sta perdendo la sua urgenza?
No. Non credo proprio. Penso che quello che si può dire è che a volte la magia è persa.Tutto viene bloggato. Tutto è dietro le quinte, e out-take da dietro le quinte. Ci si sente come quando a volte il mistero e la cosa che ti fa sognare quando si guarda un quadro, sta svanendo. C’è tanta schifezza, ma ci sono anche un sacco di informazioni che sono importanti e sono un bene prezioso . La rete resta un mezzo fantastico. Penso che sia la stessa cosa con le immagini. Ce ne sono molte che proprio non vale la pena di vedere, ma è interessante il processo di selezione da parte dell’utente, in quanto può fornire un’idea di quanto c’è intorno, e alla fine la gente seleziona ciò che vuole e che sente di proprio interesse. Il mondo della moda è diventato sempre più digitalizzato, ha cambiato la natura o l’approccio del tuo image-making?
Penso che si dovrebbe sempre rimanere fedele al proprio stile, ma allo stesso tempo non avere paura della sperimentazione. Altrimenti rischi di rimanere bloccato. Rimanere fedele al tuo stile non significa che debba diventare un manierismo. Fedele al tuo stile è l’emozione che si mette nelle proprie foto. Penso che il tuo stile può essere trasferito o trasformato in qualcosa che è completamente digitale e migliorato. Credo che, ancora una volta, si tratta di un processo di evoluzione che è molto bello. Le cose devono evolversi. Il passaggio dalla pellicola al digitale è stato un’ esperienza di appretrattamento della luce è a volte completamente diverso. Parlo con mia nipote, che ha 9 anni, su negativi e polaroid. Lei non conosce l’esistenza di queste cose (ride). Credo che si debba abbracciare il mondo di oggi. Se si rimane concentrati su quello che si è fatto molto tempo fa, o si sta ancora facendo, non ci si spingerà in avanti in modo creativo. Ci si deve evolvere, abbracciare la tecnologia. Si potrebbe fare tutto con un computer al punto in cui non si riconoscerebbe più l’immagine originale. Potrebbe diventare una cosa totalmente diversa. Ma non è una situazione in cui direi “Oh no, io non lo farei mai alla mia immagine” Se funziona per la tua immagine, perché no. E se non funziona, almeno ci hai provato, hai esplorato un’altra possibilità ..
Vedi i fashion film come editoriali estesi, cortometraggi, o un nuovo mezzo a sè?
Voglio trattarli come un nuovo media. Non credo che si dovrebbe trattare un film di moda solo come un’estensione di un editoriale pubblicato, o che l’editoriale debba essere preso dal film…A volte basta saper usare il mezzo in modo diverso. Anche in questo caso, sono le sfide davanti alle quali ti trovi nel dovere usare un mezzo differente, il lato interessante. Con la fotocamera Red alta qualità di ripresa digitale è diventato accessibile. I primi clip che ho prodotto per Raf Simons e Another Magazine o Love, sono stati fatti con iMovie. Ho girato, ho classificato, ho modificato, messo la musica. E ‘stato molto interessante dover imparare e capire un nuovo mezzo per trovare quello che mi piaceva. Stavo lavorando intorno a una sorta di avanzamento veloce, lasso di tempo, isterico stile di montaggio. Si dovrebbe trattare come un mondo a sé. Anche se si ha solo un minuto di tempo, si dovrebbe cercare di dare una sensazione, un’emozione per qualcosa che non è solo la cintura o la cravatta o la camicia o il tacco alto della scarpa. Credo che si dovrebbe ancora una volta, cercare di sedurre lo spettatore con un’emozione. E’ troppo bello come mezzo per non farci qualcosa emotivo . Penso che qualcosa senza un’emozione non ha un significato.
Grazie mille per questo sentimento. Penso che sia fonte di ispirazione sapere che l’emozione è ciò che guida il tuo immaginario. Cosa vorresti che rimanesse come tua eredità?
Ooooooh (ride).
E ‘una domanda piuttosto impegnativa, che so, vorrei lasciare una serie di immagini che ha detto qualcosa sul periodo che ho vissuto . Ecco, questo.
MGP.